Entre Deux Verres : Dégustations et Accords Vie Vin (Libres propos...)

Test Match Sauvignon : New-Zealand France

Tue, 12 Jul 2011 13:12:00 +0200

Pour l'affiche choc de la prochaine Coupe du Monde de Rugby : New Zealand / France... Entre Deux Verres en collaboration avec le Rugby Club Villeneuvois... inaugurera pour la circonstance un bar à vins... D'ici le 24 Septembre 2011 nous testerons quelques bouteilles:

3 Sauvignons en dégustation comparative... pour situer le meilleur rapport qualité-prix

Esk Valley Malborough Sauvignon Blanc 2009 New Zealand. 14,95€

Nez très exotique et entêtant sur les agrumes très mûrs: pamplemousse, citron confit et notes végétales marquées, la bouche est plus large que tendue et sans grande longueur. Vin moderne aux arômes exubérants.

Quincy Domaine du Tremblay Vieilles Vignes 2009. 9,90€

Plus de finesse et de tension que le vin précédent avec un léger manque de définition, les arômes en dehors de notes minérales de roche mouillée sont muets et ne parlent pas de fruit, la bouche évoque avec discrétion les agrumes sans grande persistance.

Touraine Sauvignon Pointes d'agrumes Complices de Loire 2010 François Xavier Barc. 7€

Pas de doute au delà du meilleur rapport qualité-prix... c'est la qualité et la pureté du fruit qui charment le nez par des agrumes frais , la bouche est tendue, précise, très digeste avec une belle acidité mûre sans aucune austérité... un beau vin de fruit et de plaisir...Complices de Loire une maison qu'Entre Deux Verres adore.

entredeuxverres@orange.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Le meilleur du vin... un monde complexe

Tue, 14 Jun 2011 20:51:00 +0200

Les règles du jeu par Michel Bettane

Dernière livraison de Michel Bettane sur les primeur 2010, voici quelques réflexions qu’il est bon d’avoir en tête au moment où l’on consulte les notes et commentaires des uns et des autres. Voyons ce qu’il nous dit.
« Pendant la Semaine des primeurs à Bordeaux, on a beaucoup parlé de l’irresponsabilité voire de l’indécence des producteurs à faire juger des vins aussi jeunes, aussi peu formés, à seule fin de les mettre en vente le plus tôt possible. Mais l’irresponsabilité ou l’indécence se retrouve aussi dans notre camp, celui des journalistes-dégustateurs plus ou moins expérimentés, experts souvent plus auto proclamés que formés à l’exercice et, par la force des choses, un peu complices de l’évènement. Il serait illusoire et même stupide de ne pas participer à ces dégustations. Le devoir d’information du public, l’économie de la presse et l’irréversibilité du type de commercialisation des plus grands crus interdisent tout boycott de la cérémonie. Mais, par compensation, il est plus que jamais indispensable de fixer des règles strictes dans la conduite des dégustations et dans leur compte-rendu. La plus équitable façon de procéder reste la dégustation comparative à l’aveugle (étiquettes cachées) de vins comparables. Par comparables, entendre nés sur la même appellation d’origine contrôlée ou, tout au moins, à partir de choix d’encépagement proches et dans le même état d’avancement. Il faut savoir que la perception d’un vin jeune change en permanence au cours des premiers mois d’élevage, selon l’intégration progressive des éléments apportés par le bois neuf, qui donne des sensations gustatives et tactiles très différentes. Plus important encore, l’addition du vin de presse (jus supplémentaire obtenu par le pressurage du marc, en fin de vinification) qui, à Bordeaux, peut atteindre plus de 10% du volume global, modifie du tout au tout la forme du vin, lui donnant son corps définitif. Cette intégration du vin de presse n’est pas toujours faite au moment de ces dégustations. Un vin qui semble anormalement léger par rapport à d’autres ne le sera plus après l’addition de la presse, mais aura certainement été mal jugé. Il faut donc demander aux producteurs de ne présenter à la dégustation qu’un vin fini ou de signaler qu’il ne l’est pas avec, en contre- partie naturelle, obligation morale pour le journaliste de transmettre l’information au public. Si le journaliste refuse, pour une raison ou une autre, le principe de dégustation à l’aveugle et préfère déguster le vin à la propriété, en présence du propriétaire, ou à partir d’échantillons qui lui sont donnés à titre individuel, il doit aussi le faire savoir. Reste l’épineuse question de la note. Il est difficile de refuser de noter. À partir du moment où un vin est mis en vente dans le public, ce dernier a besoin d’un repère pour guider ses choix, et la note est le plus facile et le plus universel de ces repères. Personne ne le remet en question quand il s’agit de vins mis en bouteille, dans leur état définitif. Mais sur des échantillons de vins en cours d’élaboration, comment noter ? Dans un monde idéal, un commentaire de dégustation précis sur lequel le dégustateur s’engage et un classement par catégorie (du type : vin exceptionnel, vin de grande qualité, bon vin, vin moyen, vin décevant) devrait suffire. On réunirait ainsi sous une même catégorie des vins de niveau semblable, en sachant qu’il est impossible d’aller plus loin dans le détail. Mais le sens du jeu et de la compétition conduit à des notations au point près qui sont vraiment trop absurdes, ou à une échelle de notes très réduite, reconductibles d’un millésime sur l’autre et qui perd ainsi beaucoup de sa crédibilité. Enfin, à quel moment livrer le jugement et la note ? C’est sur ce point que je suis le plus en colère contre de nombreux collègues. Il n’est pas sérieux de donner une note équitable en temps réel, surtout à partir d’un seul échantillon. Il faut avoir tout dégusté pour remettre à sa place respective le vin de chaque cru. La dégustation sur ordinateur, et l’envoi immédiat de la note pour publication commence à se généraliser, chacun voulant être le premier à informer le public. Cette façon de faire décrédibilise notre profession et j’engage le public à se méfier de tous ces jugements expéditifs, souvent rédigés sur un ton péremptoire ou approximatif. Et je préfère ne pas trop insister sur ceux qui donnent une note à des vins officiellement non assemblés ou pire encore ceux qui envoient des « disciples » déguster à leur place des vins célèbres, de qualité remarquable, et rédigent en seconde main des commentaires assassins. »

Le concept de la cave idéale existe t-il ?

Wed, 08 Jun 2011 13:34:00 +0200

En France du ballon de rouge sur le zinc, au bar à vins, on a mis du temps à évoluer... merci Nicolas . Du Bar au bon Bar à Vins... on en a mis également du temps !... et on est même en retard sur beaucoup d'autres pays...

Quant au concept " Cave & Bar à Vins " nous sommes dans les grandes métropoles Françaises.... et de façon encore plus flagrante hors région viticole, notamment à Lille.... très en retard sur ce qui marche avec succès ailleurs... à Londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin, Rome etc...

Paris et Bordeaux font exception mais beaucoup d'entreprises n'y font que copier des modèles existant ailleurs, à l'exception à Paris du Bistrot du Sommelier de Philippe Faure-Brac, El Vino d'Enrico Berbardo et Les Papilles dans le quartier Latin, La Parcelle le Wine & Soul ou le Bar à Vin à Bordeaux.

Le fait d'être un pays grand producteur de vins, serait-il un frein à sa valorisation et à son commerce... une entrave à l'esprit d'initiative? Le français manque t-il à ce point d'idée ou d'imagination créatrice ?

On sait qu'une loi Evin plus castratrice que d'utilité publique pèse sur les belles idées comme une guillotine bien Française... mais n'est-il pas inconsciemment acquis par les Professionnels du vin que les Français pouvant se procurer du vin partout: grande distribution, petite distribution, épicerie de quartier, caviste, salons spécialisés, vignerons et domaines en direct... n'ont donc pas besoin qu'on le leur explique, ni que l'on déploie des formules innovantes et attrayantes pour le leur vendre... ou tenter de les réunir autour d'une consommation réfléchie et de qualité.

Peu de belles Caves & Bars à Vins existent en France pays de culture et d'histoire dans ce domaine… Il y en a c’est vrai, mais peu !... ailleurs elles s'appellent La Vinateria del Call à Barcelone, Gousto ou Cul de Sac à Rome , Nona Weinrestaurant à Berlin, Terroirs Wine Bar , Brawn ou Cork & Bottle Wine Bar à Londres. Elles ont chacune leur caractère et leur charme...

Un concentré de ces idéaux ou les Accords Vie Vin prendraient tous leurs sens, donnerait ceci: Une Cave qui respire l'élégance et le charme:

Un lieu d'échange, de repos et de rencontre ou l'on peut:

Prendre un verre au bar, ou assis dans les pièces voisines

Se servir à manger au buffet ou commander un déjeuner léger ou consistant...

Déguster un verre, déjeuner, en terrasse ou à l'intérieur...

Acheter les vins que vous venez de déguster, comme beaucoup d'autres en vente à la cave.

La formule vins au verre est simple: un verre à déguster de 12 cl vous coûte entre 2€ et 5€ selon la carte... si vous choisissez le buffet à volonté avec, il vous coûtera 2€ de plus.

Vous trouvez en cave des vins Français, des vins de fruit et des vins de terroir, des vins jeunes, des vins à maturité et de grands millésimes, des vignerons connus et d'autres à découvrir, des vins d'amateur, des vins Espagnols, Italiens du Nouveau Monde et d'ailleurs... des Whisky, des valeurs sures, des vins rares... et une cave à Champagne.

La Carte des vins y est riche, précise et suivie quant à ces millésimes et références, elle est déclinée en deux parties: les vins au verre, et les vins à la bouteille, le service est pro, les verres: Spiegelau, Schott-Wiesel, ou Chef & Sommelier sont adaptés aux vins choisis, et toujours servis à bonne température par des serveuses et serveurs connaissant et dégustant régulièrement les vins de la carte.

Les Antipasti, Tapas, Verrines, Assiettes de fromages et de charcuteries, Sushi et Maki, comme le Bar à Mozarella ... sont délicieux et offrent une grande variété d'accord avec les vins proposés.

La cuisine est ouverte et visible car elle trône légèrement en contre-bas, au centre de la grande pièce principale, entièrement vitrée, on peut y déguster son vin en regardant travailler les toques locales... le propriétaire invite régulièrement des Chefs connus pour y travailler en public et "envoyer" des spécialités mentionnées à la carte pour l'occasion...

En fond de salle, la cave à vins propose un choix de vins ciblés, selon les régions, les pays, les principes de culture Bio ou Traditionnelle, les bons rapports qualité-prix, et les vins d'exception... elle est ouverte comme tout le magasin de 10h du Matin à 10h du soir.

Un salon de dégustation privé est ouvert aux groupes d'amateurs ou d'initiés souhaitant découvrir les vins dans une ambiance feutrée et conviviale selon des thèmes variés s'adaptant à la demande ou proposant un programme mensuel de dégustations que l'on peut consulter et réserver sur le site de la cave.

Cette cave également privatisable en semaine, est ouverte du Mardi au Dimanche, elle est évolutive et peut accueillir des expositions artistiques, des concerts de Jazz ou des Evènements Vin: Concours des Dégustation à l'aveugle, Wine Dating, Clubs de dégustations, Foires aux Vins, Master Class.

Dans la Métropole Lilloise ce concept prendra-il forme un jour ?

entredeuxverres@orange.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Le meilleur du vin... γ

Sat, 28 May 2011 12:17:00 +0200

Bettane & Desseauve Dégustation des primeurs 2010

Le meilleur du vin... β

Tue, 24 May 2011 10:00:00 +0200

Sur le Millésime 2010 à Bordeaux, et bien d'autres... par Daniel Sériot... Le Journal d'un Passionné de la Rive Droite

Rencontres Témoignages et Vérités... frappés par l'expérience, la passion et le bon sens

Le meilleur du vin... α

Sun, 22 May 2011 12:31:00 +0200

Les impressions et les certitudes de la RVF sur le Millésime 2010... à suivre!

La fin d'un mythe...

Fri, 01 Apr 2011 18:57:00 +0200

François Pinault se paie Château Grillet

Aux confins des départements de la Loire, de l’Isère et du Rhône, le vignoble de Château Grillet est le girond’un vin blanc mythique. François Pinault était aussi propriétaire de Château Latour.

L’homme d’affaires breton François Pinault, via sa holding Artémis, vient de s’offrir l’une des plus prestigieuses AOC française, le vignoble de Château Grillet.

Cette appellation rejoint ainsi le prestigieux Château Latour que le milliardaire et troisième fortune de France (avec 11,5 milliards de dollars selon le magazine Forbes) avait acheté en 1993 à Pauillac et le domaine d’Eugénie à Vosne-Romanée en Bourgogne acquis en 2006.

Transaction discrète

C’est Jean-Luc Coupet, spécialiste très efficace du deal viticole (il a notamment persuadé les Chinois d’acquérir très récemment le château de Viaud, vin de Lalande-de-Pomerol pour 10M€) qui a assuré la transaction. En toute discrétion, bien entendu. Artémis n’ayant pas souhaité communiquer sur le montant de l’acquisition. Tout ce que l’on sait, c’est que plusieurs acheteurs étaient sur les rangs

À ce jour, château-grillet était la seule appellation en France détenue par un seul propriétaire récoltant. Le vignoble s’étend sur une superficie de trois hectares, à cheval sur les communes de Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin, à peine à un kilomètre au sud de Condrieu, non loin de Vienne.

Son histoire se perd dans la nuit des temps. Les origines du vignoble remontent à l’époque gallo-romaine. Depuis 1648, les propriétaires du château ont toujours fait partie de la bourgeoisie lyonnaise. En 1820, la famille Neyret-Gachet en avait pris le monopole et c’est la famille Canet qui en a hérité au début du XX ^e siècle. La dernière propriétaire, Isabelle Baratin-Canet, qui vient de vendre le domaine à François Pinault, était la fille d’André Canet, décédé en 1994. Un chiffre d’affaires de 400 à 600 0000 €

Château Grillet a obtenu son AOC en 1936. Aujourd’hui, sa production varie entre 10 000 et 12 000 bouteilles par an, vendues sous l’appellation condrieu. C’est un vin blanc corsé et aromatique, vinifié avec le cépage viognier.

Grâce à un terroir exceptionnel, le vin de château-grillet est qualifié par les professionnels « d’époustouflant » et considéré comme l’un des meilleurs de France. Un vin unique à la fois sec et doux dont le prix avoisine les 100 € la bouteille.

L’exploitation, quant à elle, réaliserait selon le cabinet parisien Wine Bankers, spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions dans le secteur viticole, un chiffre d’affaires compris entre 400 000 et 600 000 € par an. Avec cette acquisition, François Pinault renforce aussi un peu plus encore le pôle luxe de son activité piloté par son fils François-Henri.

par la rédaction du DL le 20/03/2011 à 05:00

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La fin d'un mythe... ou la début d'une grande histoire, qui espérons-le ne sera pas que commerciale... celà rejouira ceux qui en ont en cave car ces bouteilles avoisineront bientôt les 200€... la Chapelle chez Frey...Grillet chez Pinault... Le Rhône se Bordelise !!!

Chemin faisant...

Tue, 29 Mar 2011 09:37:00 +0200

La jeune et belle Petraea Boulard, fine et complexe caresse buccale, gourmande et puissante, se promenait en campagne Bourguignonne au bras d'un Haut Bailly 1966 de Pessac à l'allure encore noble sous ses accents fumés; sa rencontre avec le provocateur Chassagne Montrachet 1er cru Les Caillerets de Marc Colin 1998 nu comme un verre, fût décevante tant ce dernier dépourvu de jus à la vue de la belle se délita en un beurré grillé presque exubérant et des saveurs de caramel mou... petit joueur !

Sur ce chemin voué à la Chardonnade elle fit de belles rencontres, devant sa main tendue Séchet 1998 du Sieur Vincent Dauvissat effleura ses lèvres avec élégance, fraîcheur et acacia puissant en finale; mais son coeur fût chamadé au rythme d'un solo de Frank Zappa au simple contact de son corps avec le plus protestant des Riesling Alsaciens, puissamment minéral , pétrolé comme jamais alliant la puissance à la minéralité saline comme on manie une épée tranchante au commande d'un étalon sauvage... Clos Ste Hune 1998 fût Cathédralesque et rendit Petraea radieuse.

Encore émue la princesse aurait pu faire voeu de fidélité au Clos du Rosacker... quand avança à sa rencontre un beau Grillet de 37 ans engoncé dans son petit carrosse de verre de 68 cl, affublé d'une tunique usée mais d'une robe dorée étincelante, d'arômes truffés, de saveurs à la fois finement réglissées et minérales évoluant comme par enchantement vers la verveine... la voila tombée dans les bras du magicien granitique de Vérin... le sang Rougeard de Breze 2003 ne fit qu'un tour, bien décidé à faire valoir ses atours, il offrit malicieusement d'apaiser les chaleurs de la belle par une subtile fraîcheur, un toucher de bouche délicat et tout le charme Ligérien du Chenin .

Deux vieux Seigneurs de Bordeaux amis du Haut Bailly 1966 proposèrent également leur compagnie.... ce que Petraea déclina gentiment, mais elle su apprécier par respect du à son rang et à son âge les notes mentholées et bâton de réglisse du géant de Pomerol, le Vieux Château Certan 1969... mais repoussa énergiquement les avances déplacées d'un Ausone 1970 moribond au bouchon tombé de fatigue.

La belle perpétuelle finit sa ballade bourguignonne au pied de la Petite Chapelle 2004 de Jean-Louis Trapet, la finesse du fruit et la délicatesse de bouche aux accents natures de petits fruits rouges et à la longue persistance, plongea la demoiselle dans un doux repos.

Belle Petraea

Quatre saisons à la Romanée-Conti

Tue, 15 Mar 2011 00:18:00 +0100

Le jour le plus long de l'année 2010

Fri, 31 Dec 2010 08:39:00 +0100

En hommage à nos aînés qui ne buvaient pas tous que du bon et pour cause !... et à Dalida star du Scopitone

Vaillants petits soldats d'aujourd'hui terminons l'année 2010 par ce jour le plus long de l'année... Gardons en mémoire les sacrifices passés pour mieux apprécier les grandes richesses du présent.

La crise est le mal annoncé du moment... la morosité ambiante véhicule peurs et angoisses... loin cependant de celles de nos aînés !

L'effort demandé à tous est devenu un Devoir National... l'avenir jamais autant chargé d'espoir est un investissement trompeur... comme si on voulait nous faire oublier de vivre le présent, d'en profiter et d'en partager le meilleur.

Gardons en tête cette photo et son commentaire de Jacques Prévert, chargé d'optimisme et de savoir vivre.

"Soyons heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple"

Je ne sais pas si le verre de Jacques Prévert visionnaire s'il en est est un Spiegelau ou un Riedel, et peu importe... mais si j'étais "serveur d'un jour pour poète humaniste" sur cette terrasse Parisienne j'aurais beaucoup de plaisir à lui servir mes meilleures quilles de l'année 2010 et à partager du bonheur :

Champagne Clos des Goisses 2000 Domaine Philiponnat

Champagne Jacquesson Avize Grand Cru 1995

Château Grillet 1990

Pouilly-Fumé Les Silex 1997 Didier Dagueneau

Puligny Montrachet Les Enseignères 2006 Jean François Coche Dury

Barolo Mondoca Di Busia Fratelli Oderro La Mora 2000

Pommard 1er cru Clos des Epeneaux Domaine Comte Armand 2000

St Emilion Château Cheval Blanc 1970

Saumur-Champigny Clos Rougeard Le Bourg 2001

Hermitage Jean-Louis Chave 1995

Quarts de Chaume Domaine des Baumard 1967

Nul doute que nous serions heureux...